Маски из папье маше Принцесса Мононоке

А еще одна наша подписчица предложила нам интересный туториал масочки :3
спасибо ей.

Итак, маска
Материалы:
•папье-маше,
•грунт (самоотвердевающая глина),
•краска (акрил).
1. Измеряем параметры своего лица
Что бы маска лучше сидела, необходимо знать 3 параметра: высоту, ширину и глубину вашего лица. Лицо человека не симметрично, так что за точностью, до миллиметров гнаться не обязательно. Замеры можно сделать с помощью штангенциркуля, пары направляющих и обычной линейки, или швейного сантиметра. Можно сделать совсем просто, найти дома тарелку, приложить к лицу, если влазит – PROFIT, ориентируемся на её параметры.

Размеры моей маски (не лица!) по внутренней стороне получились такими: 20х20х6,5 см. ”’

2. Формируем пластилиновую основу
Стоит помнить, что сама маска налепляется сверху, т.е. объём пластилиновой основы, это только внутренняя сторона маски. Глубину можно немного увеличить, что бы иметь запас для подрезания края.
3. Основа из папье-маше

Ну, тут всё просто и по старинке. Я выбрала самую распространённую технику наклеивания маленьких кусочков бумаги в несколько слоёв. Толщина слоя получилась примерно 5 мм. Этого вполне достаточно, что бы маска держала жесткость. Для правдоподобности можно увеличить до 1 см. Но стоит помнить, что чем толще маска, тем она тяжелее, об этом нюансе чуть позже. В качестве хитрости, толщину можно набрать только по краям, уменьшая её к центру маски.
4. Делаем разметку и вырезаем глазные щели
Здесь надо учитывать расстояние между глазами (зрачками).
5. Приклеиваем объёмные элементы

Я сделала накладки из самоотвердевающей глины, и это существенно добавило веса моей маске. Что бы избежать в дальнейшем связанных с этим проблем, накладки лучше сделать из паперкрафта, папье-маше, пеноплекса, или любого другого подходящего лёгкого материала.
6. Грунтуем
Для грунта так же была использована самоотвердевающая глина, это дорогой и не самый лучший материал, могу посоветовать использовать шпаклёвку по дереву, или любой другой известный вам грунт. Можно даже на акриловой или латексной основе, но их потом сложно шлифовать.
7. Шкурим, и делаем текстуру
После того, как поверхность зашкурена, грунтом и жесткой кистью создаём текстуру по краям.
8. В глазные прорези изнутри приклеиваем в несколько слоёв чёрную сетку

9. Красим

Я использовала акрил, но если сверху наносить лак, то не критично какая краска будет использована. Лак я посоветую матовый, выглядит благороднее и не бликует на фото. Акрил сам по себе не нуждается в лаке, т.к. после высыхания образует нерастворимую водой плёнку, но если использована например гуашь, то лак лучше выбирать в виде спрея, т.к. кистью или губкой ровным слоем нанести лак затруднительно (но можно, просто у меня руки из причинного места растут).
10. Наносим и стираем чёрную затирку текстуры

Первое подручное, что мне пришло в голову – это водостойкая тушь для ресниц. Но есть и специальные средства.
Собственно профит.
11. Закрепление на шкуре
В моей маске просверлены дырочки и она пришита к шкуре. Так же из за её веса возникают чисто функциональные проблемы, пришлось придумать систему резиночек, что бы маска не сползала вниз, при резких движениях и не оттягивала шкуру и весь костюм назад, когда снята и весит сзади. Если маска будет лёгкой, всех этих проблем можно избежать, и крепить её например на липучки, кнопки или крючки.

При снятом капюшоне, что бы маска не переворачивалась, а лежала как на фото, можно закрепить две тонкие прозрачные резиночки, с одной стороны – по бокам маски, с другой – на плечах за шкуру. Или на тех же липучках, или даже магнитах, но в этом случае понадобится время, что бы их состыковать.

Обсудить вконтакте…